去淮安之前，我問小黃，淮安有什么好吃的？

小黃是我的朋友，盱眙人，盱眙屬于淮安，在淮安的南邊，這兩個字有些生僻，我是認識他以后，才知道咋念的。有一次他給我打電話，請我去喝酒，說是老家朋友在濟南開了個店，主推麻辣小龍蝦，也是從那時，我才知道他原來是盱眙的。

小黃想了想，期期艾艾的說，淮安能有啥好吃的，我說，小龍蝦怎么樣，他不以為然的說，那個哪里沒有，接著說，洪澤湖的雜魚鍋還不錯，可以嘗嘗。

小黃四十來歲，中等個，人長得結實，，看上去很憨厚的樣子，實則很精明，十多年前孤身一人來到濟南闖蕩，現在已攢下上千萬家產，他的話我一般都信。

來到淮安已是晚上六點多，就住在河下古鎮旁邊。

河下古鎮是大運河邊上一千年古鎮，康熙和乾隆下江南時，都曾經下榻過此處，里面南北兩條主街，東西數條小巷，巷子青石鋪地，兩邊是灰磚灰瓦的明清建筑，古鎮還出過一個狀元，一位作家，幾十位進士，無數舉人，狀元是嘉靖年間的沈坤，作家是大大有名的吳承恩，兩個人還有聯姻，具體講就是，吳承恩的兒子娶了沈坤的孫女，古代人講究門當戶對，由此可見一斑。

住下后便問前臺服務員，附近有沒有吃洪澤湖雜魚鍋的地方，服務員是一個微胖的小女孩，長得很“淮安”。

淮安在商朝屬于東夷，東夷人長相有特點，具體不好描述，大致團臉，薄嘴唇，深眼窩，據史書記載，當初商紂王之所以被周武王所滅，除了用活人獻祭，寵信妲己，酒池肉林外，還與他那會正忙著討伐東夷有關。

女孩眨了眨眼說，前面不遠有個古文樓，主打淮揚菜，那里應該有。

古文樓來的時候路過，位于去河下古鎮十字街口的一角，仿古建筑，平頂，兩邊和沿街房連成一體，進去后，古香古色，豁然開朗，有洞天福地之感。

大廳正中一棵仿真古柳，柳枝垂離，綠意盎然，柳樹下起一高臺，放四張木桌，木椅，正對面一影壁墻，一臺大屏幕電視正反復播放古文樓的歷史及蟹黃包的做法，一隅是菜品展示，二樓是環廊，靠窗的位置布置著雅座，再往里是單間，燈光氤氳，環境清靜，消弭了夜的黑暗，多了些似水的柔情。

淮揚菜起源于淮安，揚州，以水產為主，蘇北地處黃淮沖積大平原，水網密布，河流縱橫，河鮮易得，因此，淮揚菜主打本色本味，特點是“和，精，清，新”，和為醇和，精為精致，清為清淡，新為新鮮，所謂“妙契眾口，雅俗共賞”，新中國建國時，開國大典招待八方來客，宴席上選用的便是淮揚菜。

至于這家文樓，更是有些來歷。

乾隆二十一年，陳氏家族在河下花巷建起了三楹樓寓，取名“友樓”，寓意“以茶會友”的寓所，“友樓”環境典雅，鬧中取靜，一時富商巨賈，文人雅士，爭相前來。

公元1762年，乾隆皇帝三下江南，紀昀伴駕來到河下，君臣倆微服走進友樓，聞樓上傳來平平仄仄吟詠聲，便去看熱鬧，見有陌生人前來，一位老者有意刁難他倆，出了一副上聯，“小大姐上河下坐北朝南吃東西”，要求君臣倆對出下聯，對不出來就要請客，乾隆皇帝雖然有才，一生寫過四萬多首詩，一人蓋全唐，但架不住上聯確實偏頗一些，只好乖乖交錢了事，感嘆淮安人杰地靈，一個普通老頭都如此有文化，遑論其他，遂乘興揮毫，寫下“文樓”兩字，走后，人們才知道原來是當今皇上大駕光臨，皇恩浩蕩，至此，“友樓”便改為了文樓。

幾百年過去，文樓依舊在，只是經營內容由喝茶改成了餐飲，主打“蟹黃包”。

蟹黃包是三國時期發明的，據說與諸葛亮派人去東吳，祭奠劉皇叔的夫人，也就是孫權那位挺潑辣的妹妹孫尚香有關，明清已享有盛譽，主要特點在餡和皮，餡是精肉和蟹黃，加豬皮和雞熬成的高湯，皮是高筋面粉反復揉搓而成，皮薄如紙，吹彈可破，吃的時候要先用吸管吸湯，再慢慢享受蟹肉蟹黃的美味，其用料講究，制造精細，只是價格也不菲，一只要六十元，我腦子里糾結了半天，也沒說服自己買一只嘗嘗，心中暗暗盤算，六十元，“南京小籠包”能買八籠了。

周總理小時候也很愛吃蟹黃包，他的故居離河下古鎮只有兩三公里，家里鄰河，駕一只小船搖上一會便到了文樓，買完包子回去，包子仍然是熱的。

周總理和乾隆光臨過的文樓不是我現在所在的古文樓，那個仍然在古鎮原址，一個獨立的四合院，四周環廊，通向各個單間，房間里的擺設都是硬木家具，房子青磚灰瓦，典雅大氣，很有些大家氣質，料想，在那里吃一桌飯肯定是很上檔次的事。

點了三道菜，一道洪澤活魚鍋貼，一道平橋豆腐，一道蒲菜燉淮陽獅子頭，第一道是小黃給推薦的，后兩道是看鄰桌上有，順手點的。

洪澤活魚鍋貼是選用洪澤湖的四五種小雜魚紅燒而成，雜魚刺多肉少，吃的時候要特別小心，因為是淡水魚，土腥味有些重，所以加了很多蔥姜辣椒，即便如此，味道也遠不如膠東的雜魚亂燉美味，但鍋貼不錯，是一種有些泛黃，薄薄的，硬硬的小餅，吃起來脆，甜，香。

洪澤湖離淮安三四十公里，離開淮安那天，我還特意繞道去游覽了一下，天水相接，一片茫茫，中國幾大淡水湖諸如洞庭湖，鄱陽湖等都去過了，遠觀無非如此，區別也只在面積大小了。

平橋豆腐超出了我的想象，是真的好吃，第一眼看到鄰桌上這道菜時，我便“一見鐘情”，初始不認為是豆腐，白白嫩嫩的，呈細細的豆萁狀，有些晶瑩剔透，后來檢索百度，這才發現，居然是淮揚菜的“頭牌”。

“其選用豆脂豆腐，切成一致的菱形小塊，配以雞丁，香菇丁，香菜末，用鯽魚腦起鮮，起鍋時淋了一層明油，看似不冒熱氣，實則很燙，吃的時候要小心慢用”。

這讓我想到了《紅樓夢》的“茄鲞”，表面上是茄子，實際只是取其名，和茄子關系并不大，按照王熙鳳的描述，其做法如下：“茄子去皮，凈肉剁碎，用雞油炸了，再用雞胸肉加香菌，新筍，蘑菇，五香腐干，各色干果子，切成丁子，用雞湯煨干，將香油一收，外加漕油一拌，盛在瓷罐里封嚴，吃時拿出來，用炒的雞爪一拌就是”。

也不怪劉姥姥驚嘆，“乖乖，倒得十來只雞來配它，我說恁好吃呢”，做菜做到這個程度，普天之下，恐怕也只有漢民族有此功力了，目前中餐館在全世界遍地開花是有道理的，也真應了孔老夫子那句名言，“食不厭精，膾不厭細”。

獅子頭也是淮揚菜的精華。

相傳隋煬帝在揚州巡幸時，當地廚師以揚州萬松山，金錢蹾，象牙林，葵花崗四大名景為主題，做了四道菜，分別取名“松鼠桂魚，金錢蝦餅，象牙雞條，葵花斬肉”，到了唐朝，葵花斬肉改名為“獅子頭”，從此名揚海外。

獅子頭的做法大體以六成肥肉和四成瘦肉，加上蔥姜雞蛋等配料，剁成肉泥，再團成拳頭大小的肉丸，上桌紅燒或者清蒸。

獅子頭在北方叫四喜丸子，多為紅燒，而南方的獅子頭大都清蒸。

我家門口有家快餐廳，幾乎承包了我一半的餐飲需求，四喜丸子常吃，但基本吃不出肉的味道，松松垮垮，淀粉居多，這里的獅子頭卻真的不一樣，白，嫩，滑，糯，和蒲菜搭配在一起，一個鮮香，一個清淡，當然，價格也不一樣，我平常吃的四喜丸子三塊錢一個，而這里的獅子頭卻要十五元。

由獅子頭想到牛肉丸，牛肉丸是潮汕的美食，內弟在廣東工作，喜歡做飯，沒事就琢磨吃，手也巧，無師自通，多年磨煉后，已被人視為大廚，過年回家，村里有辦喜事的，會特意求他去掌勺。

有一次過年喝酒，說起潮汕的牛肉丸，內弟說，趕不上他做的好吃，牛肉丸的精華在于將大塊的牛肉變成肉糜的過程，一般的做法是機器攪，他是自己捶打，耗時三四個小時，像“章丘鐵鍋”一樣“千錘百煉”，牛肉丸做好了，人也累慫了。

所謂慢工出細活，一分耕耘一分收獲，我相信，這樣的牛肉丸肯定好吃，筋道，飽滿，有彈性，能感覺肉的蛋白在牙齒間扯動，化作一縷濃香入肚，只是，現在還有誰會為了一口吃的，這么費時費力哪？

內弟的牛肉丸我始終沒有吃到，但內弟描繪的那一幅“牛肉丸美食”，我始終縈繞于懷，如果搞一場美食大賽，不知道內弟的潮汕牛肉丸能否勝過淮揚菜的獅子頭。

淮安不僅有淮揚菜，還有民間小吃，比如，同樣是面食，陜北有油潑面，山西有刀削面，蘭州有拉面，河南有燴面，而淮安當仁不讓，有“長魚面”。

“長魚”是何方神圣？我疑惑了很久，還以為是洪澤湖特有的一個魚種，后來才知道，“長魚”就是黃鱔。黃鱔是窮孩子的美食天花板，我四五歲的時候，正是連饅頭都吃不上的年代，整天咸菜窩窩頭，嘴里能淡出鳥來。

一天，對面的金良神神秘秘告訴我，他家里捉了一條黃鱔，晚上煮煮吃，等著拿一塊給我嘗嘗，金良比我大三四歲，我們倆玩得不錯，他媽是癱婆，常年臥床，還有個姐姐，經常挨他爹打，他家里有股味，沒幾個人愿意去找他玩，我算是其中之一。

那一天，為了這一口吃的，我流了一下午哈喇子，晚飯都無心吃，好不容易等到天黑他出來了，給了我指甲蓋大一塊，我還沒咂摸出滋味，便迫不及待咽下去了，他問我，好吃吧，我說好吃，我問，還有嗎？他說，沒了，我很是失望，努力吞咽著唾沫，也咽下對黃鱔的那種渴望，從此，黃鱔便“美人如花隔云端”，成了我“可望而不可及”的一種念想。

時光到了現在，黃鱔早已走入尋常百姓家，但“長魚面”價格仍然不菲，一碗面三十八元，也算是“面界”的“VIP”了。

在淮安市中心，“淮安府署”衙門一側，正對著“淮陰市”古碑的地方，有一家小吃店，里面吃飯的人很多，感覺是個網紅店，偏巧靠門的位置，還有一張空桌，我和老婆子便走了進去，老婆子點了一碗“長魚面”，我賤毛病發作，要了一碗酸辣粉。

很快，長魚面上了桌，一碗一盤，面是面，鹵是鹵，面澆高湯，灑上香菜，鹵是黃鱔和韭菜，蒜黃，紅辣椒爆炒，單獨盛在一個盤子里，吃的時候，可以一口面一口菜的單吃，也可以把菜倒入碗中攪和著吃。

味道當然不一般，不一般的也只是“黃鱔”的味道。

第二天打車的時候，和出租車司機聊了起來，說起淮安的好，勾起了出租車司機濃濃的“愛鄉之情”，他說，每每出去旅游，待不了兩三天就想家，感覺哪里也不如淮安好，有次去西安，吃當地的臊子面，啥臊子啊？不就是我們的澆頭嗎？就那么一點點，哪有我們的“長魚面”，鹵是一大盤。

我笑了，一方水土養一方人，我還覺得媽做的打鹵面最好吃哪。